【沙塵幕後的開羅】

Stories Behind Dusty Cairo

我嫌城市醜，通常擱筆不肯寫。

我甚至很少將相機的鏡頭對準城市森林中的高樓大廈去拍攝。

埃及首都 – 開羅(Cairo)肯定是個例外。

大漠沙塵，宛如黃色煙幕，讓開羅變得很神秘。

紊亂的巷弄，異國的風貌，處處充滿了未知，甚至還帶有一絲詭異。

不論是從歷史或人文的視角，我都認為開羅值得我深入去探索。

那麼，這篇文章我們就從開羅的建築群體說起吧。

(圖片來源： Pinterest /Google截圖)

從空中鳥瞰，除了尼羅河的暗綠，大地上的開羅，它呈現的唯有灰濛濛的褐色。

如同我初次踏進開羅的印象，這裡的空氣中盡是我們肉眼不到、肺部卻感受得到的沙塵！

開羅，顯然易見的是一座建築在沙漠中的大城市！

(圖片來源： World Map /Google截圖)

住宿

開羅，居不易！

Why？

「背包客棧」中常提起的「細川家」(Venice Hosokawaya Hotel)，我二度前往開羅時就想過去給它住住看。

我們的Uber在舊城區繞了好一陣子，終於在市場邊的巷子裡找到了「細川家」所在的大廈。

「細川家」，主要提供背包客住宿，有床位，他們的一般套房也相較其他hotel來得便宜。

「細川家」位於大樓的第4層，他們沒有電梯。

首先我們穿過一道窄暗的弄堂，然後我們提著沈重的行李箱，從樓梯口開始往上爬。

整體而言，大樓的階梯還算寬敞。

每一個樓層，左右兩側都齊集著住家或公司行號。

廊道裡，不時有人走動或探頭出來查看，宛如電影中的氛圍。

對於習慣鋼筋水泥建築結構的我，這棟大廈給我的感覺，看似厚重，卻另有隱憂。

我只期望大開羅地區不要發生地震。

這裡的大樓，每一棟少說都在七、八層以上。

(注：根據維基，1992年芮氏5.8級的開羅地震，死亡人數545人。房舍倒塌，造成5萬多人無家可歸。)

現在想想有點後怕，我當時的隱憂應該是人類的基本反應，實非空穴來風。

後來我們又住過Holy Sheet Hostel。

雖然這家有電梯，但是仍然脫離不了「老舊」2字。

多年前我初次到開羅，住宿的Novotel位於尼羅河中的Zamalek島。

這間旅館的房間，隔著大片玻璃窗，可以鳥瞰尼羅河上的遊船往來。

對岸、粉紅色的「埃及博物館」建築群，遠遠望去甚是顯眼。

在群集國際知名hotel的Nile Corniche大道上，「埃及博物館」的一抹粉紅也算是鶴立雞群。

因為住在Zamalek島，我才有機會造訪幾艘「半永久」、停泊在尼羅河岸邊的船屋。

尼羅河船屋

說起尼羅河岸邊的船屋，我不能不提起埃及文學家 – 納吉布●馬哈福茲。

納吉布●馬哈福茲(Naguib Mahfouz  نجيب محفوظ‎ )是1988年的諾貝爾文學獎得主。

他在開羅的老城區長大，曾經以開羅老城為背景，書寫了多篇在地情景的小說。

馬哈福茲的作品，著名者如下：

《開羅三部曲：宮間街、思宮街、甘露街》

(Cairo Trilogy: Palace Walk, Palace of Desire, Sugar Street)

《我們街區的孩子們》(Children of the Alley)

我在開羅買了一本英文版的《尼羅河上的漂流》(Adrift on the Nile)，並且嘗試從書中人物去認識「開羅人」 。

書的內容是關於公務員Anis Zaki，他和他在尼羅河船屋裡認識的、一群愛好文學的朋友。

在船屋裡，他們暢談存在主義，飲酒抽大麻，相互調情，還成天說著頹廢苦悶的話。

但是我以為Mahfouz所描述的人事物，和我想像中的開羅人真的相去甚遠。

不是馬哈福茲的問題，我想應該是我根本不瞭解「開羅人」吧！

【小檔案】

歷史由來

開羅，非洲最大的城市。

Cairo，其名來自法蒂瑪王朝(al-Fātimiyyūn)。

大約在西元969年時，法蒂瑪王朝的哈里發穆伊茲決定遷都於此。

他將此城命名為al-Qāhira，開羅(al-Qāhira，Cairo)，意即「勝利之都」。

說起開羅的歷史，我們必須說說孟斐斯(Memphis)。

Memphis建於西元前3100年左右，是古埃及王國的首都。

因為它介於上埃及與下埃及之間，自古便具有重要的戰略地位。

Memphis也是古埃及王國的貿易及宗教中心。

西元642年，伊斯蘭軍隊攻進孟斐斯，他們將整個Memphis城拆了。

自此，孟斐斯不再有人居住。許久以來，孟斐斯都是一片廢墟。

後來埃及政府在此地興建了一棟「生態博物館」(Mit Rahina Museum)。

而圈圍在博物館裡頭，正是一尊躺在地上、巨大的「拉美西斯二世」雕像。

(圖片來源： Egypt Tours & Travel Packages /Google截圖)

孟斐斯距離開羅僅20多公里。

伊斯蘭軍隊將孟斐斯拆散，而取得的建築材料(如，石塊)則被搬移到Misr去興建軍營。

歲月幾經更迭，Misr之後被改名為al-Fusţāţ(帳篷)，接著又被稱為Al-Qatta’i…

一直到法蒂瑪王朝時，他們方才定都於此，稱之開羅(al-Qāhira)。

交通

塞塞塞，開羅，行不易！

開羅的道路，不管是在整修或因為路人的紛爭，常常莫明奇妙的大排長龍，塞成一團。

白天塞，深夜也塞，有事提早2小時出門還不能保證可以準時赴約。

汽車(Car)

1.Taxi

在開羅，計程車當然是最方便的交通工具，滿街都是，揮之即來。

但是隨之而來的可能是惡夢，因為開羅計程車司機對於價錢經常會出爾反爾。

除了故意加價(如，收費站的票是您該付的之類)，他們也不客氣的向您索取小費。

所以，即使顧客很聰明，也做了功課，仍然可能要支付一些亂七八糟的額外費用。

錢的差數或許不多，但是被耍的感覺會讓人想破口大罵。

2.Uber或Careem

用Uber或Careem在開羅叫車很方便，價錢也相較Taxi實際。

即使稍後與司機引起爭議，亦可打電話請客服幫忙。

首先，最好在出國前就先將app系統設定好，不必綁信用卡亦可使用。

使用Uber或Careem，除了要懂得下單(開羅地址) ，車來了還要會用阿拉伯數字確認車牌。

地鐵

(Cairo Metro)

開羅有3條地鐵路線，分別為藍色1號線、紅色2號線，以及綠色3號線。

開羅地鐵在阿拉伯世界算是先鋒，自1987年啟用，每日就有400多萬人流。

3條路線，主要的轉運站有：Sadat、Naguib、Mubarak和開羅大學站。

為了防止女性遭受騷擾，地鐵的第四和第五節車廂是專門保留給女性使用的。

因為吉薩金字塔，部分遊客經常使用2號線前往Giza站。

然而，Giza地鐵站並不方便。到站之後仍須叫車或轉搭bus，方能抵達自己的目的地。

開羅地鐵使用率高，票價不高，但是以本地人通勤使用居多。

而且很可惜的，前往開羅機場的地鐵，至今尚未興建完成。

鐵道

遊客若想前往南部的Luxor 及 Aswan，除了飛機，還可以搭乘長途火車。

位於開羅的拉美西斯火車站(Ramses Station)是我見過，最雜亂、最喧囂的地帶。

巴士、汽車、行人…交錯前進，警察不停的吹哨子，每輛車都有高分貝的喇叭。

從外表看，拉美西斯火車站倒是乾淨可人。另一面，則是教人望而生畏啊！

為了避開拉美西斯火車站，我們計劃從Giza火車站搭夜舖火車前往Aswan。

埃及這個國家的辦事效率，極適合驗證 – 「計劃趕不上變化」這句話。

我們提早2小時，在Giza的旅館，先後叫了3輛Uber。

根據Google Map，在地圖上，它們很快便抵達進入Giza金字塔區的路口。

然而，很快的車子就不動了。再一會兒，車子就往反方向行駛離去。

除了無奈咒罵，我猜該處必定是塞車塞到不行，這3輛車才會決定放棄我們這攤生意。

後來，hotel經理請他朋友鼎力相助，穿梭過大街小巷，我們方才趕上南向的火車。

Giza火車站雖不比Ramses火車站駭人，倒也擁擠得水洩不通。

然而放眼望去，票價高昂的夜舖火車，乘坐者以遊客居多，特別是來自亞洲的觀光團體。

在埃及，火車誤點是常態。

抵達Aswan時，我們的火車的誤點率竟然沒有超過3小時！

我暗地裡恭喜自己，真是幸運幸運啊！

飲食

開羅的食物相當多樣化。

但是如同其他埃及人，開羅人的日常飲食大都不離下列幾種：

kushari通心麵大雜燴

埃及大餅aish baladi

雞、羊肉燒烤

Hawawshi肉夾饃

披薩pizza

麵包甜點

我們入境隨俗，很快就鎖定這些美味又平價的食物。

在開羅老城區，我們也發現幾家大排長龍的kushari專賣店。

埃及最讓遊客們誇讚的是街角常見的果汁攤。

他們的門前高掛著一串串柳橙和香瓜，視顧客需求，現場壓搾原汁原味的果汁。

果汁種類除了常見的甘蔗汁、芒果汁和西瓜汁，還有蛇皮果和羅望子(tamarind)。

埃及人似乎不愛喝純一種果汁，而是喜歡喝2種以上的混合果汁。

我個人認為，那些混合過後的果汁，其滋味更佳。

通常我們會先觀察果汁攤老闆的收費標準，再要求他以本地人價格販售給我們。

開羅 重要景點

整個大開羅區，以吉薩金字塔群(Giza Pyramids)當背景，真心適合網美拍照。

至於如何避開那些專坑遊客的掮客，建議多閱讀前人經歷，並且牢記：

天下沒有白吃的午餐！

背包客視吉薩金字塔群為「一級戰區」。想要暢遊，您一定，也必須：

「千萬要比埃及人聰明！」

「千萬要比埃及人聰明！」

「千萬要比埃及人聰明！」

(重要的事情說3遍。)

此外作者建議您不要錯過的景點，如：

埃及博物館(Egyptian Museum)

大城堡(Citadel of Salah al-Din) – 包括：穆罕默德阿里清真寺

愛資哈爾清真寺(Al Azhar Mosque)

最後，別忘了撥出時間到哈利利市集(Khan El-Khalili)去shopping血拚一番。

隱藏在沙塵幕後的開羅依然神秘，市景小民的日常卻變得清晰有趣。

若非疫情肆虐，今年此刻我應該回到埃及去long stay。

期盼地球早日安康，懷念埃及，懷念開羅，特此為記。