【我的島嶼假期】

新喀里多尼亞

(Nouvelle-Calédonie)

【前言】

太平洋上的島國，如婓濟(Fiji)、薩摩亞(Samoa)、紐埃島(Niue)和新喀里多尼亞 …

向來都是紐西蘭人(Kiwis)及澳洲人(Aussies)喜愛的度假勝地。

而這些度假景點當中，又以法屬新喀里多尼亞(New Caledonia，簡稱NC)為Kiwis心目中的首選。

新喀里多尼亞與紐西蘭相距離僅2千多公里，因為是法國屬地，

旅遊品質相對高級，在此亦可嘗到較為便宜的法式海鮮料理。

每年七、八月，紐西蘭的嚴冬，NC那潔白的沙灘和溫暖純淨的海水，特別讓人心生嚮往啊。

因為是純度假，我這篇遊記是以「日記形式」述說的。

至於照片，我則必須先向讀者們道個歉。

因為我拍攝的NC照片及相關資訊，目前仍存留在我紐西蘭的家中。

所以在這篇文章裡，我只能暫用網路及官方的示意圖，待日後再補上。

(圖片來源：Bestjobers/Google截圖)

(圖片來源：作者不明/NC 觀光宣傳手冊)

【小檔案】

法屬新喀里多尼亞

(New Caledonia)

新喀里多尼亞位於大洋洲西南方，1853年成為法國殖民地，1946年正式被列為法國領地。

New Caledonia的主要島嶼是新喀里多尼亞島(Grande Terre)，首府是努美阿(Nouméa)。

此外，島嶼中還有遊客們最為熟知的洛雅蒂群島( Îles Loyauté)及松島(Île des Pins)。

新喀里多尼亞的主島和群島附近，尚且環繞著大大小小、美麗的珊瑚礁。

新喀里多尼亞的居民主要為美拉尼西亞人(Melanesian，佔46%)和歐洲移民(佔35%)。

他們的語言是法語、玻里尼西亞語和美拉尼西亞語。

新喀里多尼亞NC出產鎳礦(Nickel)。

鎳鐵在煉鋼過程中是合金元素添加劑，可以提高鋼的抗彎強度和硬度。

而鎳鐵(ferronickel)正是新喀里多尼亞的重要經濟來源。

NC生產的鎳鐵，主要是輸出到歐洲、台灣、中國和南韓。

(圖片來源： Larousse/Google截圖)

羅雅提群島

( Îles Loyauté)

羅雅提是群島(archipelago)，英文名為Loyalty Islands，由3大島嶼及一些小珊瑚礁所組成。

這3大島嶼群極受觀光度假客的歡迎，它們分別為：

利富島(Lifou Island)

馬黑島(Maré Island)

烏羋島(Ouvéa Island)

此外，含括在羅雅提群島裡的Tiga 、Mouli 和Faiava等島嶼亦有人居住。

(圖片來源：作者不明/NC 觀光宣傳手冊)

Lifou島

因為我只去過Lifou，所以就專寫這座島。

Lifou島是一座狹長、呈不規則狀的島嶼。全島長81公里，寬僅24公里。

前往Lifou島的渡輪已經停駛，如今只有少數航班從Noumea飛往Lifou。

這些航班都是小飛機，起飛時間亦有可能隨狀況更改或者臨時取消。

然而，碰上朗朗晴空的好日子，飛機低旋在蔚藍的太平洋及群嶼之上，

能欣賞到那絕美的景色可是人生一大樂事啊！

(圖片來源： Télé NC/Google截圖)

我預定搭乘的小飛機，原本是早上7點起飛的。

然而因各種問題與延遲，我誤打誤撞的搭上了11點半起飛的班機。

因此我得到了一個結論，那就是：在島嶼國家旅行，時間要以度假的心情來衡量。

Lifou島上有一座機場，距離我入住的Oasis de Kiamu大約22公里。

Ouanaham 機場主要是服務觀光客。

飛到Lifou島的飛機也運送一些當地所需的物資，機場簡單，但設備堪稱完善。

開車到機場來接我的是一位Drehu老男人，名叫Laurence。

Laurence一見面就拉過我的行李，扛到自己的肩上。

住在Lifou島上的居民主要是Kanakas族，他們大都說Drehu語言。

這個島上就有一個Drehu Village Hotel，不少Drehu島民在此供職。

沿途風光秀麗，Laurence交雜著法語、英語單字和手語，試圖向我介紹景點。

一旦見到路旁有人踽踽而行，Laurence立刻向他們揮手打招呼。

「Bonjour ！」

若有人示意要搭便車，Laurence就會將車停靠路邊，先和對方聊兩句。

回Kiamu的路上，我們一共揀了3個hitchhikers：2位年老婦女和1位中年男子。

中年男子一上車就熱情的握住我的手，不停的說：「Sayonana，sayonana …」。

雖然不是日本人，我也知到他說的「莎呦哪啦」是再見，真是讓人哭笑不得！

這輛破舊的Citroen車裡，混雜著人種，嘻嘻哈哈，倒像是一家子要出去郊遊。

我想：天哪，這真是名符其實的Bob Marley country！

(圖片來源：作者不明/NC 觀光宣傳手冊)

(圖片來源：作者不明/NC 觀光宣傳手冊)

Hôtel Oasis de Kiamu

我入住的這家旅館，它的宣傳照片有點言過其實，並不像網路上說的那樣就在海邊。

它的建築群和花園是隔著一條馬路，要走2分鐘才能看到海和沙灘的那種。

但是我不以為意。

因為島上人太少了，馬路上亦鮮少有車輛通過。

我的房間傍臨著山壁，石崖上盡是珊瑚礁，證明它原本是島嶼海底的產物。

我的周圍是一整片的椰樹林，林間樹梢經常傳來Cagou的叫聲。

Cagou鳥是新喀里多尼亞NC的國鳥，

「Cagou、goo、goo …」

乍聽之下，還真有點像遠處有隻狗在低沈的吠吟呢。

Hotel的經理叫Didier，遠自西非的迦納(Ghana)。

他的皮膚黑得發亮，是一個笑口常開，見識甚廣的寰宇人。

我們之間的交流，英法語攏嘛誒通。

我問Didier，你們Kiamu餐廳可有供應椰子螃蟹(coconut crab) ？

問了幾天他都說沒有，但是他保證他們Kiamu餐廳裡的牡蠣比別家的都新鮮。

「 Huître！」，Didier噘著厚厚的嘴脣，兩手插腰，作態好比非洲大媽。

他爭道說：「Bien sûr，我們Kiamu當然有最新鮮的Huître！」

Didier還養著一隻雜種狗，他經常「Gauda、Gauda…..」的喊著他愛犬的名。

不管Gauda是否和cheese有關，還是因印度古城得名，這隻狗實在荒謬可笑。

Gauda喜歡咬自己的尾巴，然後追逐著那團毛一直轉圈、轉圈……

Gauda喜歡做的另一件事，就是我走到哪兒牠就跟到哪。

我到海邊去游泳，Gauda就在沙灘上追咬著自己的尾巴玩。

(圖片來源： Noumea Discovery /Google截圖)

(圖片來源： www.iles-loyaute.com/Google截圖)

7、8月的Lifou島，對於島民而言是冬天。

我穿著泳衣走向海灘時，對面迎來2個正要去上學的女學生。

她們睜大眼睛望著我，不解的問道：「妳不冷嗎？」

對於來自溫帶的我，新喀里多尼亞攝氏23度的冬天再舒適不過了。

Kiamu前的沙灘雖然不大，位置卻相當隱密，宛如專屬於我的小小lagoon。

好久沒有在如此純淨、溫暖的海水中游泳了。

海灘是白珊瑚細沙所形成，在朝陽的反射下，輝映出淺淡的金黃色彩。

清可見底的海水則是一種澄澈的水藍。

當我看見彩色的熱帶小魚在我腳邊游來游去時，那種驚喜真是筆墨無法形容！

(圖片來源：作者不明/NC 觀光宣傳手冊)

(圖片來源： Buenos Viajes/Google截圖)

Le déjeuner 午餐

(Hotel Drehu Village)

Didier派Jacques開車送我去「韋」(Wé)。

Jacques是當地島民，面容姣好，一頭捲髮。

此刻他正氣急敗壞，不停的轉動車的鑰匙，「Gii、Gii、Giiii…..」

無奈這輛老車子就是不聽他的命令，發動器一直發出刺耳又尖銳的聲響。

小車子無法啟動，不是沒有汽油，原來是Jacques不會開手排車。

為了他的自尊，我冷眼於一旁看他一試再試。

哈，最終他誤打誤撞踩對了離合器，我們就噗噗噗的上路了。

我在Wé辦完事，不打算再坐Jacques的車回去，便逕自步行前往Drefu Village。

經過Marina時，我跟一位法國男子問路。

這個男人長得超級英俊，有一雙像亞蘭德倫、幽鬱的眼睛。

亞蘭德倫(Alain Delon)是誰？

年輕一代可能不知道。沒關係，我放一張相片上來。

法國第一美男子(曾經)

(圖片來源： MM52.com/Google截圖)

也就是這一面之緣，我決定隔年去巴黎試試運氣。

Paris那地方應該有很多長得像「亞蘭德倫」的美麗男子吧？

(圖片來源： Noumea Discovery /Google截圖)

Hotel Drehu Village是一家高檔旅店，幾乎每一間度假木屋都面朝大海。

據當時匯率換算，我估略住一晚至少也要$500紐幣，大概是$300美金左右。

反正我是不敢住，我只想進去喝一杯咖啡，探探虛實。

有趣的是，他們面海的房間採開放式，任何人都可以從房間前面的沙灘走過。

這些房客與我們這些「窮人」分享美麗海景，或許他們心中會有些不甘與憤怒？

果然，Drehu Village的女侍正是「狗眼看人低」的那一種。

她一聽我只想買一份三明治，二話不說就叫我出去餐廳門外等候。

喝，大姐我又不是沒錢 ……

Seafood  buffet海鮮吃到飽的大餐，一個人要價XPF 3900。

好啦，就算是給自己預先慶祝生日了！

(後來我回到Nouméa的Le Surf，一頓海鮮大餐竟然要XPF 6400，So也算賺到。)

我選了一張望海的桌子坐下，海面上有幾個人正在玩風帆。

隔壁桌是3家法國人家庭，十分嘈雜。

男人們高談闊論，小孩們互相追逐，幾個當媽的不時站起來吆喝兩聲。

哇，是buffet喲，要有一個plan、有計畫的好好吃。

就從salad吃起吧 ……

天哪，光是沙拉就有11種，每一盤珍饈都是法國大廚的傑作。

小魷魚、醃黃瓜，還有像白色蛋糕的fish cake，我差點沒將舌頭也吞下去，這些沙拉就夠「夭壽好吃」了。

主菜我要了煎魚排和小香腸，搭配的是法國菜中最令人讚賞的特製醬汁。

瞧瞧，看看人家的sauce裡面都有些什麼。

是：Vanila(對，有小黑點的那種真香草)+ 椰漿+木瓜屑…

奶油起司木薯、青嫩長豆，島上最新鮮美味的食材，加上法式藝術般的烹調。

吃得好撐！不行，暫停暫停，眼角卻瞥見隔壁小房間裡還有serve甜點。

一張桌子，上頭疊起、舖滿了冰塊。我屈指算算，一共有11種法式點心。

巧克力榛果蛋糕、椰絲酥餅、法式焦糖烤布丁Crème brûlée …..

趕快！不能再猶疑不決了，食客一個個離去，女侍們已經開始在收拾桌椅。

臨去，我取了之前我order的那份三明治。

是棍子麵包三明治，裡面只是簡單的包著胡蘿蔔絲和葡萄乾，卻是我吃過最美味的三明治！

這頓déjeuner雖然所費不貲，卻讓我吃得心滿意足。

(圖片來源： Passeport Gourmand/Google截圖)

麥特礁島

(Ilot Maître)

Nouméa

那一年的紐西蘭冬天，我在Lifou島得到一個完美的海島度假經驗之後，

當我第二次抵達NC時，便意欲如法泡製，再去一趟洛雅蒂群島(Loyalty Islands)。

我的計畫是先在Nouméa停留2日，然後搭小飛機前往Maré島或Ouvéa島。

En Gréve ！

(罷工)

不僅Air Calidonie的機師罷工，連Betico渡輪也全面停駛。

這回就是有前往松島(Île des Pins)的想法，也全都泡湯了。

計畫趕不上變化，難道我整個假期就要被困在Nouméa市區？

在Nouméa游蕩了3天之後，我決定自救。

Information 的人幫我找了一家華人旅行社，老板叫Christian。

Christian是個年青小伙子，對當地旅遊景點瞭若指掌。

聆聽我的困難與需求之後，Christian建議我到L’Escapade Maître住幾天。

由於園區的餐廳收費高昂，他還建議我預先買好乾糧和水果帶去小島。

因著Christian的提醒，確實替我省下不少銀子。

整個NC給我的印象就是：凡是有跟法國沾上邊的，什麼東西都 貴！貴！貴！

(圖片來源：作者不明/NC 觀光宣傳手冊)

L’Escapade îlot Maître這座小礁嶼的面積大約6公頃，距離Nouméa 約5.5公里。

站在小島沙灘上就可以遙望Nouméa的城市燈火，但是總感覺不太真實。

L’Escapade îlot Maître既是海洋保護區，也是一個度假村。

礁嶼四周環繞著雪白沙灘，淺海處是珊瑚礁潟湖，很適合浮潛。

園區共有將近70間的度假木屋，其中11間bungalows建築在海上，

屋外尚有木板走道與本島相連，隱密而不失便利。

我發現能以天價入住這些海上度假木屋的人，都是前來NC度蜜月的日本夫婦。

(圖片來源： Survol de France/Google截圖)

一大清早，我便前往Nouméa的Moselle港口市場去補給未來數日所需糧草。

向來我外出旅行，若有機會，必然要找個藉口去當地的wet market探索一番。

Moselle港口市場分為海鮮專區、蔬果專區，生肉區，還有販售麵包烤物等攤位。

最貼心的是，市場中心竟然設有café，他們提供平價的咖啡和新鮮出爐的可頌(croissant)。

我買了烤雞、百香果和鳳梨(這些是NZ罕有的水果)，再加上一些麵包餅乾。

此外，我也給自己買了一把嬌艷的玫瑰花。

賣花的老板很熱心，免費附贈我幾支木麻黃花，心想或許在地人視之為切花吧？

小船在L’Escapade îlot Maître港口上岸，總經理Jean Rambaud親自到jetty迎接大家。

如果我以為這位風度翩翩的老紳士是在等我，那就是我在自作多情了。

很顯然的，Jean恭候的是和我同船的10位日本新婚夫婦。

往後數日，我經常環繞著L’Escapade îlot Maître的優質步道散步或沈思。

偶而在木板走道上，我也會遇見一兩對正在歡度蜜月的年輕夫婦。

除非我主動提起要替他們拍合照，他們大都是互拍，而且每張照片都比「Yeah ！」的手勢。

(圖片來源：JET7 jet-ski /Google截圖)

îlot Maître的天氣日日差不多，都是早上陰，過午放晴，然後來一個美麗的黃昏。

有時，我換上泳衣去礁巖區浮潛，或者租一艘canoe，在海邊划獨木舟玩。

夕陽西下時，我經常會看見一個男孩帶著他的狗在淺海地帶遊蕩。

天色漸暗，男孩就會走向大海，狗兒則小心奕奕的跟在主人身後。

不知道是否因為害怕踩到珊瑚會軋腳，那隻狗走得一腳高一腳低的。

我想：若是我們家那隻黃金獵犬Happy，早就游泳起來了。

「Come on ！」，男孩看不慣狗兒的那分慫，便大聲呼喚牠。

直到水深處，男孩將他的狗放到槳板(SUP，paddle board)上，開始站立著向前划。

狗和男孩慢慢的划向停泊在近海處的一艘遊艇，啊，原來那裡是他們的家！

(圖片來源：Kauana blog /Google截圖)

努美阿

(Nouméa )

我在Nouméa的日子，除了享受美食，就是逛書店和參觀水族館(太喜歡了，一共去了2次)。

來NC之前，Ken告訴我，Jane妳一定要去Tjibaou。

Ken和我對世界上有趣的建築(如，金字塔和馬丘比丘)皆感興趣，更何況建築是他的專長。

我來努美阿，絕不能錯過Tjibaou這個大景點，否則回去NZ如何與Ken討論？

【小檔案】

堤堡文化中心

(Centre Culturel Tjibaou)

Tjibaou文化中心是由聞名於世的義大利建築師 Renzo Piano所設計。

堤堡文化中心位於Nouméa東北方8公里處的Tinu半島，自1998年6月起對外開放。

文化中心的命名與原住民獨立運動創導者Jean-Marie Tjibaou有關。

Tjibaou使用的建材包括：層積木、原木、水泥、珊瑚、玻璃、樹皮和鋼筋。

建築的設計靈感取自於原住民Kanak人的高腳屋棚架，呈微微彎曲的竹簍形狀。

Tjibaou的建築概念，考慮到風向、陽光與當地文化種種因素，歷經8年才成型。

為融合當地生態，10座竹簍形狀的村落建築，很自然的矗立在榕樹和松林之間。

這些Tjibaou建築群，裡面展示的有原住民藝術蒐藏，亦有眾多的照片及多媒體介紹當地的傳統文物。

(圖片來源：作者不明/NC 觀光宣傳手冊)

(圖片來源：作者不明/NC 觀光宣傳手冊)

後記：

因為是純度假，大部分的時間我就是望著大海放空。

然而，新喀里多尼亞NC的多元文化十分豐富，亦值得深入探索。

那麼，就下回見囉！